Ou peut on regonfler ses sphères ?

Je me suis aidé de l'excellent tuto Xantia
https://xantia.pagesperso-orange.fr/changement_conjoncteur_disjoncteur.htm
et pour vérifier les références Citroen (j'ai une phase 2)
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?138229-Joints
j'ai ensuite appris que les BX avaient peut-être aussi les même joints (pas vérifié)...

un ami m'a trouvé un 96 157 736 dans un vieux stock la pièce Citroen (un autre m'a aussi dit que Blondeau devait en avoir en stock - pas vérifié), mais j'avais commandé un kit sur un site d'enchère
https://www.ebay.fr/itm/264573006634?ViewItem=&item=264573006634
que je n'ai finalement pas utilisé ayant trouvé des pièces Citroen entre temps

en revanche rien chez les fournisseurs industriels, certains affichent de manière erronée un stock sur leur site pour ensuite non dispo un fois la commande passée... la section 2.7mm n'est pas standard, et même en cotes anglaises (2.62mm ou un peu plus pour un diametre ID proche de 29mm) rien trouvé, sans doute pas standard non plus, donc il faudrait commander des joints custom...

NB: j'ai une phase 2 avec le second montage pour la garniture HP 6.35mm ( filetage 12x100 avec raccord "New Mages" ) - la garniture 4.5mm est la meme pour les 2 phases.

j'ai trouvé tous les autres joints et garnitures chez
https://www.accessoires-midiauto-citroen-ds-eurorepar-dopra.com/

ps: Hydrosphères dans le 91 propose des Conjoncteur Disjoncteurs refait (mais pas de kit) pour 150-200 environ

Bonsoir,
Merci pour les infos.
Une précision sur ce qui est dit précédemment sur la sphère anti affaissement.
La sphère anti affaissement ne sert pas à l anti affaissement tout compte fait.
L anti affaissement se fait par un jeu de tiroirs dans le bloc du même nom, et quand la pression arrière passe sous la pression du système, un tiroir isolé le tout.

Donc en cas de défaillance de ce bloc, l hydraulique arrière  est isolée de la pression générale.
Y compris les freins.
La sphère smaac est donc une réserve de pression en cas de défaillance.
A ce titre elle est aussi importante que les autres.

suivi: la partie HP tient bien - mais (...) il y a maintenant une fuite sur la flasque du connecteur de retour au bocal, et en 24h 1/4l à 1/2l se siphone... ayant du faire la réparation à l'arrache (ma réservation d'un pont s'étant décommandée au dernier moment) je n'était pas dans de bonnes conditions et j'ai eu un peu de mal à remonter cette flasque : je me suis demandé sur le moment s'il fallait mettre un produit de jointement (Wellseal) car le plan de joint n'avait pas l'air super (plastique dur pour la flasque et fonte usinée assez grossièrement pour le C/D), mais dans le feu de l'action (et à la demande d'un voisin dont je gênait la sortie du box) j'ai remonté à sec... qu'en pensez-vous ?

je crois que je vais essayer dans un premier temps de mettre du Wellseal sans ouvrir le circuit de pression, juste en entrouvrant la flasque pour en glisser un peu après nettoyage à l'alcool...

Si tu parles du connecteur plastique sur le côté du cj; avec le tuyau de retour: quasi certain qu il y a un joint ; il faut le changer sauf si nfp.

oui, il y avait sans doute quelque chose pour l'étanchéité, j'aurais pensé une pâte car c'était très fin, couleur rouille au nettoyage, trop fin pour être même du papier, cela n'a pas attiré mon attention et je n'ai pas pensé juste. Je vais essayer de faire cela en place, j'ai trouvé des vis M5 un peu plus longues avec lesquelles je vais essayer de détendre le ressort sans perdre la position, c'était la galère pour le mettre en place (l'autre option aurait été de déboiter le tuyau et mettre un collier, mais j'ai préféré limiter les risque de nouvelles fuite - sans succès visiblement). A suivre très bientôt... et ma femme a du prendre le train (cher et peu pratique), j'ai intérêt à ce que cela fonctionne nickel à son retour.

Sur la photo du conjoncteur en début de sujet; on voit le joint torique en question.
Le tout se replace avec le ressort, en faisant mordre une des deux vis, puis l autre, et on avan e en "crabe".
Ç est faisable conjoncteur en place sur une 2L. Sur dk5, peut être que l intercooler gêne?

je viens de le faire (un peu plus de 3h sur une phase 2 v6 bva) : très peu d'accès sur des rampes, j'ai utilisé des btr de 6 un peu plus longues que celles d'origine pour détendre le ressort sans perdre l'emplacement, j'ai essayé de nettoyer la flasque à l'alcool et passé un peu de Wellseal. L'accès à la second btr s'obtient en libérant les fixations des lignes HP et des flexibles HP, ce qui permet de décaler le C/J d'un ou 2cm. A suivre... en tout cas s'il faut y revenir je ferai cela avec un pont.

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en regardant des photos de Xantia sur le net, même si ce n'est pas exactement le même montage je pense que c'est uniquement le torique 96 157 730 (diametre interieur 33mm section 1.9mm) qui fait l'étanchéité, la flasque plastique venant en butée sur l'usinage brut du C/D: montage un peu merdique à mon avis, car le torique n'est pas guidé par une gorge et bien lubrifié par le LHM se déplace facilement si la flasque ne descend pas dans l'axe, or il y a du jeu latéral (1 à 2mm), pas de guidage autre que les 2 vis de 5... si c'est bien le cas le Wellseal n'est pas nécessaire (voire inutile), mais s'assurer que le torique est en place avant serrage me parait bien difficile sur l'auto - et je ne sais pas s'il risque d'être marqué en cas de serrage alors qu'il n'est pas en place... et donc de ne pas se remettre en place même en le libérant.

Petite inspection sous la voiture ce matin ... et il y a une encore tache : il va falloir que je rouvre complètement la flasque de retour au bocal, et que je change ou remette en place le torique. Je dois trouver une combine pour compresser le ressort en place et approcher de manière le plus parallèle possible les plans de joint, peut-être en m'aidant de vis de 5mm encore un peu plus longues... cent fois sur le métier remettez votre ouvrage.

et 1, et 2, ...

Pour accéder à la seconde vis, sur la 2l Tct, au moins, deserrer le conjoncteur via sa vis de fixation l avais suffit pour avoir la mobilité nécessaire, en jouant de la flexibilité des rapports hp. Le tout sans en démonter un.

Pour le ressort, il me semble avoir utilisé une vis plus longue d un côté, approché suffisamment le tout pour engager l autre vis, et enfin remis la bonne vis.
( ça tire un peu sur le plastique mais c est passé).

sur le V6 essence bva j'ai complètement dévissé les 2 goujons de fixation du C/D pour le libérer, cela donne un peu d'espace pour accéder (à peine assez) mais la difficulté est d'approcher la flasque sans que le torique ne bouge, et il est sur la tranche...

les deux fois ou je viens d'intervenir j'ai utilisé des vis plus longues pour approcher, de 5-6mm la première fois mais btr (que j'ai pu visser de loin avec une série longue), de 15mm la seconde (mais tête exa de 8 qui passe moins bien... je vais essayer de trouver des btr longues de 20-25mm en plus pour ne pas avoir à serrer le ressort en plus car je dois inspecter le torique donc l'ouvrir complètement, peut-être pour demain...

et 1, et 2, et 3 zero... en fait c'est moi qui avait mal positionné le joint torique basse pression 96 157 730 ! j'ai redémonté hier une fois de plus, et réalisé que le joint pouvait être placé sur la flasque de retour au bocal, à l'extérieur de la partie cylindrique qui contient les 2 ressorts pour faire l'étanchéité avec le plat usiné du corps du C/D (et non au fond de la face d'appui des ressorts contre la face du cylindre plastique). Ce torique avait du tomber tout seul lors du démontage sous la voiture, du coup je n'avais pas vraiment vu ou il allait ... et placé ou il est cela explique qu'il y ait un peu de corrosion ou dépots sous la flasque, car elle n'est pas totalement plaquée à la face du C/D à cause de l'épaisseur tu torique compressé.

Bien entendu, petits désagrément supplémentaire pendant que j'étais dessous : circuit pas totalement dépressurisé qui repeint en vert l'opérateur, pige à tiroirs calibrés éjectée ce que je n'avais pas vu (heureusement retrouvée sur le tapis de gym placé pour isoler du froid) ... et pour couronner le tout un des deux alésages M5 avec un commencement de foirage à cause d'une vis d'approche qui en fait n'était pas M5 : j'ai du repasser un taraud pour les 2 premiers filets, heureusement sans conséquence apparemment. Total un peu plus de 6 heures cette fois-ci.

Cette fois ci j'espère bien que l'auto va pouvoir au moins tenir jusqu'au printemps...

Bonne année à tous !

Super!

Pour le joint de cul de conjoncteur, ( le mien fuit et je ne doit pas être seul), peut être que c est le même sur s d autres autos, suis seraient encore dispo ?
Genre DS qui font pas mal de refabrications, ou Gs...?

oui, comme indiqué dans le post en haut de la page 2 je pense que les Xantia (peut-être aussi BX? ) utilisent un conjoncteur/disjoncteur semblable, pour lequel il y a des kits proposés sur un célèbre site d'enchères (j'en avais acheté un - mais je ne l'ai finalement pas testé un ami m'ayant donné un joint constructeur entre temps). Je l'ai donné à quelqu'un d'autre sans avoir vérifié les cotes des joints, si je le revois je vérifierai (en particulier celui du "cul de C/D" diametre intérieur 29mm section 2.7mm donc diametre extérieur 34.4mm).

Dans mon cas, la voiture a 20 ans 235 000 km et je pense que l'hydraulique dans la baie n'avait pas été touchée depuis neuve, et les joints finissent par durcir et ne plus être étanches (j'ai d'abord changé un joint de durite HP en sortie de pompe il y a quelques années, puis refait la pompe HP il y a un peu plus d'un an (kit trouvé sur le même site d'enchères), et enfin - j'espère - la semaine dernière le C/J ).

deux ans après l'installation, j'ai contrôlé la pression des sphères modifiées une fois le contrôle technique passé. La pression dans le circuit semblait un peu plus longue à s'établir, et le témoin de pression freinage s'allumait parfois au démarrage.

J'en ai aussi profité pour installer une valve sur la sphère accumulateur suspension avant, ce qui a été plus facile que prévu (voiture sur rampes avant, bouchon de sphère desserré avec l'outil Tecnosir en ne démontant qu'un support durit pour plus d'accès, pression hydraulique ouverte par la bille, et valve remplacée in situ en quelques minutes).

Ma petite bouteille d'azote 0.9l était entamée lors de l'installation initiale et il restait environ 115 bars, aussi j'ai vérifié les pressions dans l'ordre décroissant au cas ou je sois à court : 75 pour celle juste installée, puis 62 pour l'accu frein, 50 pour l'accu suspension arrière, 40 suspensions avant (j'ai mis 45) et 30 suspensions arrières; je n'ai toujours pas modifié la 8eme sphère, qui est d'origine et peu accessible...
à part l'accu frein (qui devait être autour de 30 seulement - plus de témoin freins depuis...) et celle ouverte pour installation de la valve, assez peu d'écarts, aussi ma petite bouteille est encore à environ 85 bars, ce qui me laissera la possibilité d'une 3eme mise à niveau avant de la faire recharger. Comme l'auto est maintenant à 255 000 km et fait beaucoup de route désormais, l'objectif étant de tenir jusqu'à 300 000 il n'est même pas certain que cela soit nécessaire.

La procédure est assez facile pour la plupart des sphères, même si le bocal LHM est à déplacer légèrement pour pouvoir brancher le tuyau sur celle avant gauche; le plus pénible de loin était d'accéder à la sphère accu suspensions arrières sans démonter le pot, la tôle de protection au dessus de la roue de secours rendant l'accès très juste... mais une certaine pratique des anglaises m'a finalement permis d'y parvenir.

bilan: une vérification et mise à niveau propre et rapide, je suis bien content d'avoir fait la modification quand j'avais accès à un pont (je n'aurais pas changé les sphères avec 30cm d'espace sous la voiture sinon).

petit point sur le regonflage : j'ai procédé hier à une mise à niveau des pressions des 7 sphères modifiées en 2018 par installation de valves Schräder Tecnosir (NB: les sphères n'étaient pas neuves lors de la modification) , en prévision du CT cet été: quelques bars ajoutés ici ou là (entre 2 et 5 pour la plupart, sauf une arrière tombée à 20), je pense que cela va aller encore cette fois-ci. Ma petite bouteille de d'azote qui n'avait plus que environ 100 bars a encore 75 bars après la manip (j'ai perdu un peu de gaz en testant l'une des valves, qui est alors restée ouverte et fuitait au débranchement, j'ai du rebrancher pour regonfler, et elle s'est bien refermée cette fois-ci), peut-être de quoi faire une dernière vérif d'ici un an ou deux.

ps: j'ai du m'y prendre à deux fois car j'avais du trop serrer l'embout à un moment, et le cône nylon qui fait l'étanchéité s'était refermé et ne laissait plus passer le N2... j'ai d'abord cru que les sphères n'avaient rien perdu (un peu louche...), puis que les valves Schräder étaient bloquées (d’où le test en poussant sur l'une des billes), mais j'ai fini par réaliser et ai repercé le cône, puis repassé les sphères non regonflées précédemment.

kilométrage actuel de l'auto 292 000 environ (environ 3h pour la manip complète dans un box étriqué, doit pouvoir se faire en moitié moins de temps, voire 1h avec un pont - sauf pour la 8ème sphère SMAC qui exige la dépose de l'échappement et que je ne touche pas de ce fait)

question: cette maintenance a fait apparaitre (ou engendré?) une fissure sur le manchon 5461864
de retour de fuite d'un des vérins arrière (avec écoulement d'un liquide noirâtre, environ 2 cuillères à soupe)... caoutchouc de plus de vingt ans qui a visiblement eu chaud au fil du temps (j'ai déjà changé les retours de fuite à l'avant), ce manchon peut-il être changé sans trop de difficulté ou de risque (j'imagine qu'il faut ouvrir le circuit de pression de la sphère arrière, ou bien peut-on passer le manchon sans déposer l'ensemble)?



cela dit, vu la faible quantité et l'age apparent du liquide écoulé, il semble que la fuite de vérin soit très minime, aussi la réparation du retour de fuite pas urgente...

SALUT
perso j'ai changé les miens, position basse sur cale et hop là, ça aidera surtout a repousser le piston pour sortir le vérin franchement en 15 mns dehors, a une seule condition, que les clavettes de maintien de tête de piston ne soient pas grippés, sinon tu vas galérer, ou repercer le bras en face de la goupille mais il te faut un chasse goupille de 3 mm, inutile de te dire la guele d'un chasse goupille de 3 qui ne sort pas la goupille, du coup j'ai sorti le bras complet et au chalumeau j'ai chauffé la tête jusqu'au moment où la goupille est venue, après j'ai tout remonté a la graisse de cardan car pour moi elle résiste a tout même l'eau

merci de ta réponse rapide : la clavette, c'est ce qui ressemble à une épingle à nourrice à l'avant (5)?


penses-tu que je peux vérifier avant démontage si elle va être grippée ou non en essayant de la tourner en place ?
Je dois intervenir de nouveau en fin de semaine sur une fuite d'échappement, cela serait l'occasion de décider de la suite...

salut
oui la n° 5, si avec la pince elle bouge elle n'est pas grippée donc elle sortira sans problème, quand elle est grippé tu as que la tête qui bouge mais pas l'autre extrémité